Журнал KIMONO KIMONO #15'2019, Архитектура. Начало | Page 61
61
ВООБЩЕ В РАБОТЕ ДИЗАЙНЕР всегда опирался
на разработанную им концепцию «одно-
го отреза ткани». При ее создании он ис-
следовал фундаментальные отношения
между телом, тканью, которая его покры-
вает, а также пространством, в котором
они существуют, — и учитывал все это
в дизайне. Так, в работе над коллекцией
«132 5» он использует ткань, как мастера
оригами — лист бумаги (1D), и создает
трехмерные платья (3D), которые при же-
лании складываются в плоский лист (2D),
а при носке движутся в пространстве и во
времени (5D).
МНОГИЕ КРИТИКИ ОТМЕЧАЮТ, что Миякэ под-
ходит к своей работе скорее как промыш-
ленный дизайнер, нежели конструктор
одежды. Через два года после запуска
«132 5» он вновь обратился к теме оригами
и создал серию светильников для извест-
ного итальянского бренда Artemide. Также
мали минимум места в гардеробе. За-
пущенная в 1997 году коллекция A-POC
представляет собой уникальную концеп-
цию: единый цикл производства моделей
от начала и до конца на ткацком или вя-
зальном станке с компьютерным управ-
лением — идею подсмотрели на фабрике,
производящей рыболовные сети. Другим
фирменным приемом Миякэ стала рабо-
та с необычными материалами: дизайнер
делал одежду из пластика, бумаги и про-
волоки, ротанга, бамбука.
НАСТОЯЩИМ ПРОРЫВОМ стала линия под на-
званием «132 5» (2010): одежда для нее
делается из ткани «тэйдзин» — специаль-
ного полиэфирного волокна, которое
получают из пластиковых бутылок и об-
резков полиэстера. Такая ткань обычно
жесткая и шуршащая, но Миякэ научился
доводить волокно до совершенства —
у него она мягкая и гибкая.
Коллекция A-POC.
Показ Issey Miyake SS99