М
У
А
31
ИНТЕРФАКТ
Английское чаепитие
В Лондоне представили самый дорогой в мире заварочный чайник.
Его стоимость составляет $3 млн.
Золотой чайник под названием
Egoist был создан ювелирами итальянской фирмы Scavia; для декора пона добилось свыше 1,6 тысячи
бриллиантов и 388 рубинов. В центре он украшен рубином весом более шести карат, а крышку венчает
еще один — 20-каратный — драгоценный камень. Этот чайник стал
частью коллекции Chitra, куда входит порядка 1700 уникальных экземпляров кухонной утвари и посуды. Среди них — серебряный
чайный сервиз, прина длежавший
дочери Уинстона Черчилля, и набор
посуды времен китайской династии
Сун, который в 1816 году купил король Людовик XVIII.
Среди лучших производителей вина постепенно
рос и наконец достиг уровня культа интерес к старым лозам — источнику самых глубоких, серьезных
и дорогих вин нашего времени. Старые, возрастом от
пятидесяти примерно до ста пятидесяти лет лозы, по
разным причинам пережившие все последние экономические и политические кризисы и, к счастью,
не выкорчеванные, несмотря на свою низкую продуктивность, обнаружили невиданную устойчивость
к болезням и природным невзгодам. Но главное —
качество собранного с них винограда оправдывало
любую цену итогового продукта.
И в этот исторический момент выяснилось одно
любопытное обстоятельство. Наиболее честные производители признали — и даже начали указывать это
на этикетках, — что на большинстве по-настоящему
старых виноградников ни о какой «сортовой чистоте»
говорить не приходится. Как правило, там успешно
и мирно сосуществуют два-три-пять, а иногда и более десяти разных сортов, за долгие десятилетия
прижившихся друг к другу настолько, что в какойто момент их виноград одновременно стал достигать зрелости.
Традиция сажать вместе лозы разных сортов уходит веками в XIX и более ранние века. Не то чтобы
крестьяне тех давних времен были увлечены теорией о многообразии видов и устойчивости экосистем,
но, занимая новые участки земли без нынешнего
аналитического арсенала, они просто предпочитали
сажать в один ряд разные лозы в надежде, что хотя
бы часть из них приживется и в трудные годы все же
даст урожай. Сам факт, что эти виногра дники дожили до наших дней, доказал эффективность освоения
терруаров методом эмпирически-интуитивного тыка.
Чтобы понять меру этой эффективности, назовем лишь несколько примеров того, что в современной винной литературе называется «полевой смесью» (field blend).
Во Франции «пересортица» замечена на нескольких старых виноградниках даже в тех аппелласьонах,
где согласно законодательству ее быть не должно:
в Бургундии и Эльзасе. Так, например, специфический характер бургундских вин из Кортон-Шарлеманя специалисты объясняют наличием в этой зоне
не только официально «прописанного» «шардоне»,
но и испокон веков негласно существующего здесь
сорта «пино-гри» (местным виноделам он известен
как «пино-беро»). А блестящий эльзасский винодел
Марсель Дайс принципиально пошел на конфликт
с региональным винодельческим комитетом и вообще отказался писать сортовые наименования на
этикетках: по его словам, во времена, когда эти виноградники закладывались, «о сортовой чистоте никто не заботился».
В долине Роны, где царствует красный сорт
«сира», его нередко смешивают с небольшим количеством белого «вионье» — настолько, что традиция эта
вместе с лозами переселилась в Австралию, где «сира»
(или, по-новосветски, «шираз») нашел свою вторую
счастливую родину. Так вот, изначально (а во многих случаях и по сию пору) этот «замес» был полевым — просто лозы обоих сортов винограда росли,
собирались и сбраживались вместе, что может придать вину чуть больше свежести и обогатить аромат.
В долине реки Дору, в колыбели португальских
портвейнов, насчитывают несколько десятков сортов
винограда, пять из которых используются чаще всего,
но и эти пять крайне редко растут отдельными клетками. Традиция полевой смеси уже не одно столетие
определяет вкус традиционного порто, и несколько
экспериментов по разделению сортов на моносепажные «кюве» не вызвали революцию в отрасли.
В Австрии — единственной европейской стране,
чья столица имеет статус винодельческого региона, —
старые виноградники (Alte Reben) с «полевой смесью» (Gemischter Satz) тоже становятся актуальными.
Грюнер-вельтлинер, вельш-рислинг, вайс-бургундер
(он же — пино-блан) и шардоне в одном «полевом
букете» дают здесь феерическую гамму оттенков —
от белой акации и красных яблок до зеленого горошка и оранжевой чечевицы.
И, наконец, калифорнийский «зинфандель» —
настолько трудно созревающий красный сорт, что
в одной грозди часто могут встречаться и абсолютно спелые черные, и совершенно зеленые ягоды…
Так вот, этот самый «зинфандель», как замечено, на
старых лозах и в тесном соседстве с другими сортами («петит сира», «кариньян», «гренаш», «мурведр»
и др.) не только достигает интересных ароматических сочетаний, но и вызревает гораздо равномернее. Результат этого многослойного наложения сортов
настолько понравился калифорнийским виноделам,
что они начали называть полевой замес «сэндвичем»,
а ведь в представлении настоящего американца нет
ничего аппетитнее и вкуснее!
Иллюстрация: Эльвира Насибуллина