НА ЯЗЫКЕ
УЛИЦЫ
О Т О М , К А К «УЛ И Ч Н Ы Й » С Т И Л Ь П О В Л И Я Л Н А В Ы С О К У Ю М О Д У
И РА З Р У Ш И Л РА М К И В Н У Т Р И И Н Д УС Т Р И И .
В течение последних трех
лет крупнейшие бренды
streetwear – Supreme, S tussy,
OBEY, A Bathing Ape –
дрейфовали в опасной
близости от основного
модного пейзажа. В конечном
итоге они вышли далеко
за пределы своего ареала
обитания: теперь уже не
скейтеры, а истинные
модники желают приобрести
себе кусок хлопка с заветным
лейблом. Почему и как
произошел такой резкий
и масштабный прорыв в
культуре уличной одежды?
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ:
АНДЕГРАУНД БОЛЬШЕ
НЕ АНДЕГРАУНД
Изначально все-таки
streetwear – это дух DIY («do
it yourself») – скейтбординг,
музыка, разрисованные сте-
ны, графические футболки…
В общем, молодежь и чувство
принадлежности к субкуль-
туре, то есть одновременно к
чему-то камерному, но гло-
бальному. Для всех вовлечен-
ных эта одежда – отличитель-
ный знак, символ их участия
в движении, существовавшем
вне индустрии моды. Корни
этой культуры следует искать
отчасти и в людях, которые
как бы стояли на пороге: аме-
риканский художник-неоэк-
спрессионист Жан-Мишель
Баския, основатель знакового
бренда Stussy Шон Стюсси и
продюсер Sex Pistols британец
Малкольм Макларен. Все они
в свое время стали олице-
творением протеста против
массовости, гламура и безрас-
судного потребления. Сегодня
же из субкультуры, незави-
симой и узконаправленной,
из одежды для скейтеров и
рэперов внезапно возникла
мода, за которой выстра-
иваются очереди, которую
периодически показывают в
эфире Первого канала. Palace
и OBEY стали культовыми,
кеды Vans, которые лет десять
назад появлялись только
на панк- и рок-концертах,
сейчас есть у половины
школьников. Во многом эта
тенденция обусловлена тем,
что большинство потреби-
телей отдают предпочтение
удобным, функциональным
вещам. Многие поняли, что
время – ограниченный ресурс
и тратить его на размышле-
ния о сочетании заклепок с
молниями – роскошь, куда
более непозволительная, чем
кроссовки-слипоны из новой
коллекции Prada. Для тех, кто